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Son las piezas chicas que hacen que todo lo demás funcione: los acoples que sujetan el tubo, el tubo de teflón por donde viaja el filamento, las correas y poleas que mueven el cabezal, y los barrels que conectan el hotend. Esta guía te explica qué es cada una, cómo elegirlas y cuándo conviene cambiarlas.
Bajo esta categoría entran las piezas de conexión y movimiento de la impresora: las que guían el filamento hasta el hotend y las que mueven el cabezal con precisión. Son componentes chicos y económicos, pero cuando se gastan afectan de lleno la calidad: filamento que se traba, capas desalineadas o piezas con "fantasmas".
La mayoría de estas piezas están en el recorrido del filamento de un sistema Bowden (donde el extrusor está separado del hotend y empuja el filamento por un tubo): el filamento sale del extrusor, pasa por un acople, viaja por el tubo de teflón, y entra al hotend por otro acople. Las correas y poleas, en cambio, son las que mueven el cabezal en los ejes.
Son las piezas que más se subestiman. Muchos problemas que parecen del hotend o de la configuración (atascos, sub-extrusión, capas corridas) son en realidad un acople gastado, un tubo vencido o una correa floja.
Estos son algunos de los accesorios más habituales de esta categoría —hay bastantes más—, pero conviene reconocer los principales para pedir exactamente el que necesitás:
El acople (o racor) es la pieza que sujeta el tubo de teflón en su lugar mediante unos dientes internos: el tubo se empuja adentro y queda trabado. Los más comunes son de dos roscas: en la mayoría de las Ender 3 y compatibles, el PC4-M6 (rosca corta) va en el hotend y el PC4-M10 (rosca larga) en el extrusor, aunque puede variar según el modelo. Ambos son para tubo de 4 mm de diámetro exterior.
El tubo por donde viaja el filamento entre el extrusor y el hotend. El genérico sirve para PLA; el Capricorn es una versión premium de tolerancias más ajustadas y mayor resistencia a la temperatura, que reduce el juego del filamento y mejora la precisión, ideal para materiales exigentes.
La correa dentada GT2 (habitualmente de 6 mm, reforzada con fibra) es la que mueve el cabezal y la cama en los ejes X e Y. Las poleas dentadas y las poleas locas (o tensoras) guían la correa y la mantienen en su lugar; la tensión se ajusta con un tornillo tensor o resorte. Una correa floja o gastada produce capas corridas y ese efecto "fantasma" en las paredes.
El barrel (o heatbreak, garganta) es el tubo que une la parte fría con la caliente del hotend. Los bi-metal combinan dos materiales para frenar la subida de calor y evitar atascos. Vienen en distintas roscas (M6, M7) y formatos según la impresora.
Estos cuatro son los grupos principales, pero la categoría incluye bastantes más accesorios y repuestos chicos (resortes, tornillería, ventiladores, sensores, piezas específicas de cada modelo, y más). Lo que ves acá abajo es una selección: en nuestro Mercado Libre está el catálogo completo.
Al cambiar un tubo de teflón, el corte de las puntas tiene que quedar perfectamente recto y a ras. Un corte torcido deja un huequito donde el filamento se acumula y termina en atasco. Por eso los kits de tubo suelen venir con un cortador especial.
Cada accesorio tiene su propio criterio, pero todos comparten una base: que sean compatibles con tu impresora y con el diámetro de filamento (el estándar es 1.75 mm).
Fijate qué rosca necesitás: en las Ender 3 y compatibles, el PC4-M6 (rosca corta) va en el hotend y el PC4-M10 (rosca larga) en el extrusor, aunque puede variar según el modelo. Lo más seguro es mirar el que se te gastó (o su medida de rosca) antes de pedir, o consultanos. Casi todos son para tubo de 4 mm.
El estándar alcanza para PLA y uso general. Si imprimís flexibles o materiales de alta temperatura, o querés más precisión, conviene el Capricorn. Verificá que sea para tu diámetro de filamento (1.75 mm es lo habitual).
La medida más común es GT2 de 6 mm de ancho. Las reforzadas con fibra (como las de kevlar/fibra de vidrio) estiran menos y duran más. Podés comprar la correa por metro (abierta) o el kit de poleas para renovar el sistema de tensión.
Acá manda la compatibilidad con tu hotend: la rosca (M6 o M7) y el formato tienen que coincidir con tu modelo. Los bi-metal son la mejor opción si tenés atascos por calor. Ante la duda, decinos tu impresora.
Con estos accesorios, el dato que más evita errores es el modelo de tu impresora y el diámetro de filamento. Si nos decís esos dos datos, te confirmamos exactamente el acople, tubo, correa o barrel que corresponde.
Estos accesorios se gastan con el uso y, cuando lo hacen, los síntomas se confunden con problemas de otras piezas. Señales típicas:
Son de las piezas más baratas de la impresora y de las que más problemas "misteriosos" causan cuando se gastan. Tener un acople, un tramo de tubo y una correa de repuesto te ahorra horas de diagnóstico y días de impresora parada.
Decinos el modelo de tu impresora y qué accesorio buscás, y te confirmamos exactamente el acople, tubo, correa o barrel que corresponde. Respondemos rápido por WhatsApp.